- Introducción: Con esta guía se pretende hacer de un aficionado al tuning un buen modelista capaz de preparar maquetas con todo tipo de detalles. El hobby del modelismo es muy gratificante, ya que tras un mes o dos de trabajo en nuestro modelo te alegra ver que algo tan pequeño es único y te pertenece, como el tuning real. Es un hobby que requiere tiempo libre mucha paciencia ; dinero, no tanto, poco a poco irás comprando todo lo necesario. Si algo no te queda claro, pásate por el foro y te lo responderemos gustosamente.
- Lugar
de trabajo: Es la
base y lo más importante. El lugar idóneo es tener una mesa
de escritorio única y exclusivamente para trabajar con nuestros modelos.
Ha de estar muy bien iluminada y tener un flexo siempre a mano. Conviene
trabajar encima de un contrachapado pequeño, para que la mesa no
sufra daños. Tendremos siempre a mano un trapo, papel higiénico,
mascarilla de papel, disolvente (depende de la pintura que usemos), mechero
y nuestra caja de herramientas.
Una buena silla y mantener la postura correcta nos ahorrará muchos
dolores con el paso del tiempo.
- Herramientas:
Las herramientas
del modelista han de estar en perfecto estado, afiladas las que lo necesiten
y tener las herramientas necesarias. Aquí explico las más
comunes y recomendables :
- Cutter: O cuchilla. Es casi una extensión del brazo del
modelista. Los más recomendables son los que traen el mango y las
cuchillas por separado. Las cuchillas las hay de varias formas y tamaño.
Están las de punta afilada, las de punta redonda, de serrucho, de
pala... en definitiva, un sólo mango lo podemos usar para muchas
cuchillas.
- Alicates de punta fina: También llamados "de
electricista". Los usaremos ante todo para sujetar cómodamente
las piezas pequeñas.
- Alicates de corte: El "corta-hilos" de toda la vida.
Se usa para cortar alambre, estaño o separar las piezas del blister.
Ha de estar siempre muy bien afilado.
- Robot: Es un artilugio muy útil y casi imprescindible para pintar piezas pequeñas. Es un cuerpo articulado con unos brazos y en el extremo de los mismos, unas pinzas. Entre los dos brazos lleva una lupa. Sujetamos las piezas pequeñas y así las pintaremos más cómodamente y sin poner los dedos en ellas.
- Pinceles: Dispondremos de varios de ellos ; uno grande y redondo
para limpiar el polvo de la lija, uno mediano para pintar superficies, y
uno muy muy fino para pintar detalles. Es aconsejable no mirar el bolsillo
al comprarlos, por una sencilla razón : los mas baratos, al (poco)
tiempo se abrirán las puntas, perderá el color del mango y
se le caerán pelos al pintar. El precio de un pincel fino y bueno
ronda los 2’5 o 3 euros.
- Pinzas: Las de depilar valen, pero con el tiempo es aconsejable
comprar unas más largas, de modelista. Con ella podremos pegar cómodamente
las piezas pequeñas en los sitios más difíciles.
- Limas: No está de más tener un par de ellas
; la lima plana o de media caña y la lima redonda. Nunca se sabe
cuándo van a ser necesarias hasta que nos hacen falta y no las tenemos
a mano....
- Cianoacrilato: Es el pegamento "Super Glue"
de toda la vida. Es muy útil para montar piezas pequeñas o
las que han de quedarse en determinada posición y la Sra. Gravedad
nos lo impida. Por su secado ultra-rápido es el pegamento idóneo
para estos trabajos.
- Lijas: Para lijar la masilla o las piezas de plástico.
La compraremos en cualquier ferretería y lo más aconsejable
es tener en nuestra caja una de grano medio y otra de grano fino para madera
y otro papel de lija, en este caso lija de agua, de grano 600.
- Palillos: Los usaremos, sobre todo, para mover la pintura de los botes y también para sujetar los discos de freno para pintarlos.
-
Herramientas avanzadas:
Este tipo de herramientas son ya para el modelista avanzado, debido
a su precio y complejo manejo.
- Minitaladro: Este instrumento es una herramienta similar a un destornillador
eléctrico, pero capaz de girar hasta a 30000 RPM. Lleva un cabezal
en el cual podremos adaptar los diversos accesorios disponibles para esta
herramienta. Tenemos desde discos de corte hasta fresas, pasando por brocas,
lijas... Es una herramienta muy completa que nos puede servir para muchas
cosas aparte de nuestro hobby, a cambio de un desembolso de dinero importante,
el cual ronda los 90 euros. El conjunto básico contiene la herramienta
y diversos accesorios. Los accesorios de recambio y opcionales los encontraremos
en ferreterías especializadas o grandes centros de bricolaje, tipo
Leroy Merlín.
Las marcas de referencia son Dremmel y Proxxon.
- Aerógrafo: Ver más abajo "Pintura".
- Aplicar masilla: Es la base de toda preparación tuning a escala. Estas masillas se venden en tiendas de modelismo (Putty) o en ferreterías y centros de bricolaje (Epoxi)
- Masilla putty:
Este tipo de masilla viene en envases parecidos a los de las pomadas y es
de gran utilidad al alisar maleteros, manetas... y se aplica de la siguiente
forma: Con una espátula lo más pequeña posible se aplica
un poco de masilla en la zona que quieras. Si es una zona muy grande (hueco
de matrícula, por ejemplo) lo más aconsejable es usar la masilla
epoxi, ya que al tener que darle varias veces putty, se nos quedarán
pegadas, haciendo pliegues o burbujas que estropean el trabajo.
Para los huecos pequeños puedes aplicarla con un palillo o con la
punta de una cuchilla vieja.
- Masilla epoxi: Más conocida como masilla bicomponente (la tan famosa en nuestro foro, "Nural 34"). Ésta se compone de dos barritas, que al juntar un pedazo de cada una, se consigue una especie de plastelina, la cual podemos moldear a nuestro gusto. Es una masilla muy adecuada para hacer piezas artesanales, bajos de caja... porque al ser como la plastelina es muy manejable. Seca completamente en unas seis u ocho horas.
- Cianoacrilato (CA): Sí, no me he equivocado, también
es un gran aliado en el tema de la masilla. Cuando terminemos de lijar veremos
que nos han quedado pequeños agujeros, arrugas o impurezas similares
en la masilla. Aplicar otra vez masilla y dejar que seque es un proceso
lento y nunca se sabe si nos dejará lisa la pieza. Una vez mirando
y mirando, se me ocurrió aplicar el CA en una de esas burbujas, ya
que al ser tan líquido penetraría bien en la burbuja. Estaba
en lo cierto. Pasada una hora (para que seque por completo) hay que lijar
como se lija la masilla normal e igualarlo muy bien. Al pintar no se notará
nada.
- Pintura:
Tanto si usas spray como si usas aerógrafo, tienes que dar capas
finas y esperar a que sequen antes de dar la siguiente. Si ves grumos o
impurezas, espera a que seque y dale una pasada con lija de agua.
- Sprays: Es la forma más barata y la mas usada entre los
aficionados. Un bote de estos suele costar unos 2 o 3 euros, uno normalito.
Antes de pintar prepararemos una superficie que no importe que se ensucie
(unos periódicos por ejemplo) y colocamos encima la carrocería
o las piezas a pintar, y un bote de disolvente (nunca se sabe). Agitamos
el bote muy bien y durante unos dos minutos. Si queremos el acabado más
fino aún podemos meter el bote en agua caliente un par de minutos.
Ahora comenzamos a pintar, a unos 30 cm. del coche y siempre dando pasadas
rápidas sin detenernos en ningún lado. Damos varias capas,
dejando secar y dando una lijada con lija de modelismo (grano 1000 o 2000)
entre cada capa. Cuando esté el color uniforme se le dará
una capa de barniz, también en spray.
- Aerógrafo:
Empecemos explicando qué es un aerógrafo. Se llama aerógrafo
al conjunto de pistola y compresor. La pistola (aerógrafo) es lo
que tendremos en las manos, en la cual echaremos la pintura y es por donde
saldrá la misma hacia nuestro modelo. El compresor es el encargado
de generar aire a presión y lo almacena en una botella (dentro del
compresor). Cuando apretemos el botón de nuestro aerógrafo
este aire pasará a través de la manguera (que une compresor
y aerógrafo) y llegará hasta el aerógrafo, saliendo
por la boquilla con la pintura ya mezclada. Éste es el funcionamiento
básico.
El aerógrafo tiene un recipiente en el que echamos la pintura y caerá
(o se aspirará) al interior del aerógrafo, donde se mezclará
con el aire y se quedará en la pieza. La pintura que se puede echar
en el aerógrafo puede ser cualquiera, siempre que tenga una viscosidad
similar a la del agua. Para diluirla usaremos disolvente (esmaltes) o alcohol/agua
(acrílicas).
Es imprescindible que trabajemos en un lugar muy bien ventilado y SIEMPRE
con las mascarilla puesta. Al pintar se quedan en el aire moléculas
de pintura en suspensión, y, sin mascarilla, van todas a nuestros
pulmones, lo que no es muy saludable que se diga...
La forma de pulverizar la pintura es más o menos igual que con el
spray, la única diferencia es que aquí podemos controlar la
cantidad de pintura que deseemos pulverizar. Las pinturas acrílicas
suelen secar en unos 4 o 5 minutos.
Tras cada uso, el aerógrafo ha de ser limpiado perfectamente, ya
que sino las piezas móviles de su interior se quedarán pegadas
y nos quedaremos con el aerógrafo inutilizado. Si simplemente vamos
a cambiar el color que estemos usando, limpiaremos el recipiente con una
servilleta para quitar el grueso de pintura y después pulverizaremos
alcohol (o el diluyente de la pintura) en algún papel, para limpiar
su interior. Si, por el contrario, vamos a dejar el aerógrafo sin
usar durante uno o más días, desmontaremos el aerógrafo
como indica su fabricante y lo limpiaremos muy bien con alcohol (o el diluyente
de la pintura). Pasada una hora moveremos el gatillo del aerógrafo
por si acaso quedó algo de pintura y está pegando las piezas
móviles ; deberemos desmontar y volver a limpiar.
Como dije al principio, la adquisición del conjunto es muy dolorosa
para nuestro bolsillo; estamos hablando de unos 180 euros en adelante. El
aerógrafo sólo (modelo Sogolee AB-300, uno normalito) cuesta
unos 50 euros. El compresor y la manguera, comprándolo en una tienda
de pinturas, rondará los 130 euros. Es caro, pero un equipo de éstas
características nos funcionará durante unos 5 años.
Es muy importante tener claro que vamos a seguir con nuestro hobby, porque
es mucho dinero para luego dejarlo sin usar...
- Protección:
Este tema es necesario cumplirlo a rajatabla a no ser que tu salud no te
importe. Serán pasos sencillos y nada costosos :
- Trabajar SIEMPRE con una mascarilla.
- Tener muy buena ventilación.
- No separar las piezas del blister con cutter ; tenemos corte seguro si
se nos escapa el cutter debido a la fuerza.
- Cortar siempre de tal forma que el cutter no vaya a nuestro cuerpo si
se escapa.
- No trabajar con la cara cerca del CA ni de los disolventes.
- Trabajar con el minitaladro bien sujeto en nuestra mano.
Aún siguiendo los pasos, algún corte que otro nos llevaremos...
- Separar piezas: Al abrir la caja de nuestro kit de plástico, veremos unas planchas (blister) con todas las piezas unidas entre sí. Para separarlas usaremos el alicate de corte. Al tener la pieza en la mano, repasaremos el corte con el cutter y la lija, para dejarlo sin rebabas, lo más liso posible.
- Piezas sobrantes: En algunas ocasiones, terminaremos nuestra obra y veremos que nos sobran piezas. No te preocupes, no te has equivocado, guárdalas. Un ejemplo es el Mitsubishi Lancer: El WRC lleva retros tipo obús, y el de calle, los normales. Pero como el resto de la maqueta no varía, pues hacen las mismas planchas para la maqueta del WRC y el de calle, en uno se usa un tipo de retrovisor y en otro, el otro tipo. Estos "repuestos" son de gran utilidad cuando estás preparando otro modelo, ya que con un poco de imaginación lo podrás adaptar.
- Lijando masilla: Cuando haya pasado cierto tiempo desde que aplicaste la masilla, aprovecha para quitar un poco de sobrante con un cutter, siempre es más fácil quitar lo más basto cuando la masilla empiece a secar, que no luego, cuando esté dura... Cuando haya secado del todo, pasa una lija media de madera, luego la fina y por ultimo la lija de agua. Es aconsejable que al lijar doblemos el papel en dos, ya que no sería nada raro que nos quemásemos los dedos al calentarse el papel...
- Matrículas: Con el Word Perfect y prueba tras prueba, darás con la matrícula adecuada.
- Faros: Al pegar el cristal del faro, NUNCA uses cianoacrilato. Éste pegamento (Super Glue) emana unos gases que hacen que el cristal se "nuble", no dejando ver el interior del faro, y es imposible quitar esa mancha. En su lugar usa cola blanca para madera o "micro crital klear", pega bien y puedes echar generosamente, ya que al secar queda totalmente transparente. Usa un pincel y límpialo después con agua.
- Volantes artesanales: Es un trabajo muy sencillo pero todo un detalle para nuestro modelo; hazte con una lámina de acetato o una cartulina y con un hilo de estaño, del grosor adecuado. Enrollamos el estaño en un cilindro (el mango del cutter, por ejemplo), cortamos a la medida y pegamos ambas puntas formando un aro. Después se le da la forma que se quiera al plástico, lo pintamos y lo introducimos en el centro del aro. El paso final es eliminar el volante original y poner el nuestro.
- Rejillas: Si no conservas la imitación que traía tu kit de plástico, una rejilla muy realista puede ser la tela mosquitera que se vende en las ferreterías. Para pintarla de plata usa un spray o el aerógrafo a una distancia más alejada de lo habitual para no formar bolsas de pintura entre los cuadros de la rejilla.
- Pomos redondos: Existe la posibilidad de cambiar la palanca de cambios por un pomo redondo. Para ello, debemos hacer lo siguiente: se coge una varilla de plástico del grosor adecuado. En la punta, acercamos una cuchilla vieja muy caliente, de forma que al ponerla sobre la varilla ésta se derrita y quede una superficie plana en un extremo. A continuación, ponemos en esa superficie una gota de pegamento denso (por ejemplo Supergen) y dejamos secar. Observaremos que al secar, la "bola" ha encogido. Le ponemos otra gotita de pegamento encima, así poco a poco iremos teniendo cada vez un pomo más esférico.
- Bajos
de caja, defensas...:
Para hacer unos bajos de caja, unos añadidos, alerones, o, simplemente,
una pieza salida de nuestra imaginación, con la masilla putty no
es posible realizarlo. Para llevarlo a cabo hay que hacerse con una masilla
epoxídica,. Lo normal es estirarlas, hacer una tira y ponerla donde
se desee. El siguiente paso es ir estirando hacia abajo (añadido
trasero, por ejemplo) e ir dándole la forma. Si se nos queda muy
dura, mojaremos con agua la pieza, ayudados por un pincel grueso o la yema
del dedo. También usaremos el cutter para ir dándole forma
a nuestra pieza.
Pasadas unas seis horas comprobamos que esté seca y la lijamos un
poco, con lija gruesa, dándole la forma definitiva poco a poco. Veremos
unas imperfecciones; con el truco de aplicar la putty, vamos repasando toda
la pieza de epoxi, hasta ir dejándola más o menos lisa. Seca
la putty y lijamos de forma habitual. Quizá todavía queden
imperfecciones ; de ser así, repetiremos el proceso de putty y lija.
Hecho esto solo nos queda pintar nuestra pieza.
- Pilotos lexus (los auténticos): La explicación de este punto se basa en los lexus realizados a la maqueta de un 206, el de Raulete. Para que nuestra maqueta luzca unos pilotos lexus, los auténticos, no los "simples" con efecto de cristal, tendremos que seguir estos pasos:
1. El hueco
entre la tulipa y el cristal del faro no debe ser muy pequeño.
2. Hacemos un taladro en el centro de la tulipa, con un taladro de
modelista o el minitaladro. A partir de él iremos agrandándolo
con una cuchilla, hasta que nosotros deseemos.
3. Si nuestro piloto lleva tres bombillas (o tres elementos), pues
hacemos tres barritas redondas de masilla epoxídica y las introducimos
en el agujero del faro. Cuando tengamos las tres (o las que sean) bien fijadas,
vamos "achatándolas" con la cuchilla, hasta que queden
totalmente planas en la punta.
4. Acto seguido hay que poner el cristal del piloto y ver si roza
con nuestros elementos. Si así es, deberemos meter la masilla hacia
adentro, manteniendo la forma plana que tenemos ahora.
5. Así, prueba tras prueba, fallo tras fallo, conseguiremos
que ningún elemento roce con el cristal. Dejamos que seque durante
unas horas.
6. Vemos como entre los elementos queda una separación. Bien;
dale la vuelta a tu modelo y rellénalo con masilla putty por el interior,
teniendo cuidado de que no se note en la tulipa.
7. Una vez seco todo, eliminamos las rebabas con una cuchilla muy
afilada, ya que es imposible lijar ahí. Después pintamos del
color elegido, y a presumir de lexus únicos!!
FOTOS COGIDAS DE LA WEB DE GUINEA HOBBIES